Je n'ai plus d'Internet depuis 2 semaines, plus de téléphone et j'ai perdu mon appareil photo en pleine forêt : vive les vacances !...

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Comme j'utilise une roue de 400x4 le carénage d'origine ne va pas. Il faut que j'en prenne un du train principal. Il faudra en refaire un autre. Avant de poursuivre je vais voir pour le guidage du train avant qui me fixera la course du débattement et les cotes du carénage vertical....

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Certain diront que je me pose trop de questions ... là je me demande quelle influence à le débattement de la fourche avant sur les palonniers, surtout quant on est braqué à fond. En effet, en simulant le fonctionnement, je vois qu'il faut une bielle articulée si on ne veut pas que le "débattement" tire sur les palonniers : Je prévois d'intégrer le réglage de tension des câbles sur les poulies qui devraient être fixées à coté des vide-poches et par la même occasion de les cacher. J'ai taillé des poulies factices dans les chutes des nervures d'ailes et je fais une simulation pratique dans ce sens pour relever différentes positions et angles : Comme je suis pragmatique j'usine 2...

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Pour estimer le débattement du train avant il faut commencer à regarder comment cela se passe au niveau de la position du radiateur. Il ne faut pas entamer le CP de 18mm de la cloison C0 pare-feu. La limite est le trait qui passe par le haut des lisses principales. Le perçage n'a pas entamer le CP de 18mm, je précise que j'avais taillé C0 au cotes allégées. Dans la doc il est dit de faire les trous en fonction des gaines du capot. Comme je vais en faire de nouvelles sur mesure je n'en tiens pas compte....

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Après essais la bielle articulée n'apporte pas grand chose. La déviation angulaire de +/- 13° et le débattement de 7cm n'influence que très peu les palonniers. Cela est bien visible dans : cette petite vidéo (4.41Mo). Ma version articulée peut même se montrer dangereuse car si elle se coince en position dépliée elle entre en contact sur C0 et bloque le débattement de l'EVM . Avec la version fixe il faut prendre une précaution dans ce sens en mettant une plaquette dessous pour éviter qu'elle descende et se coince avec le tube entre la jambe du train et C0....

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J'ai taillé les poulies dans de l'Acetal avec paliers en laiton. Les supports sont taillés dans de la tôle 0.8mm en acier 25CD4 fixés par 2 vis M5 qui traversent C0, une petite vis M4 traverse le tube de liaison de la jambe avant. La visserie n'est pas définitive, elle me permet le montage à blanc. Les câbles sont en Dyneema Ø4mm (1250 Kg en traction théorique) épissés sur des cosses coeurs. Une barrette en aluminium est fixée par 2 vis à bois à ses extrémités (pour être dans les baguettes de C1) à l'intérieur des vide-poche sur C1. Un longue vis de Ø6mm traverse le support de poulie en "U", C1 (trou Ø10mm) et la barrette (trous Ø7.5mm) puis 2 rondelles rotules et un écrou auto...

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Je taille des nervures dans du hêtre en recréant le profil à partir du plan de la liasse. Elles me servent aussi de guide pour tailler un morceau de mousse pour la guêtre inférieure. Je fais les congés à la Plastiline recouverte de ruban adhésif. Le raccord/guêtre du carénage avant contient une nervure en bois dans sa partie supérieure qui se guidera sur le tube Ø45 de la jambe fixe du train. Cela conditionne la taille de la nervure de la guêtre supérieure qui sera maintenue en haut par un ressort. La guêtre supérieure doit rester libre et est entrainée en rotation par la guêtre du carénage....

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Pour maintenir la guêtre supérieure en place j'utilise des crochets et un élastique (en attendant de trouver un ressort qui va bien) fixés sur la nervure et le dessous du fuselage. Voici une petite vidéo (2.12Mo) du mouvement que ça donne. Comme ce montage à blanc se passe bien j'adopte cette solution. Il faudra mettre de la feutrine sur les zones de frottement....

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Ma plaquette de support de bielle ne me plait pas, c'est lourd et bruyant. Je décide de la supprimer. J'ai fait un ressort en épingle pour maintenir la bielle en position haute avec de la corde à piano Ø1mm. La corde à piano est simplement plantée/coincée dans 2 tous de la tête de fourche. C'est bien plus léger et les risques de coincement sont limités :...

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Bon, je mets des ressorts mais je n'aime pas trop, c'est bruyant. Si je trouve des élastiques de la bonne taille assez puissants je les remplacerais. J'ai refait une photo de l'intérieur du vide-poche où l'on voit la rotule et la plaquette alue maintenue par 2 petites vis à bois....

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Lors de l'alésage des trous d'axes d'ailes j'ai eu un geste qui m'a fait casser le vide-poche. Je le renforce avec un cp de 1.6mm à l'intérieur et une bande en carbone à l'extérieur. J'utilise une chute de bande de PMMA transparent pour avoir un bel état de surface que je cire. Je place ensuite un tissu de fibre de verre 100gr/m² puis un carbone de 200gr/m². Je retourne de temps en temps le PMMA pour voir si il n'y pas de zone mal mouillées. Une fois collé, je trace avec une pointe le contour puis je découpe aux ciseaux. J'aime bien, c'est joli et mince :...

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Je veux faire un montage facilement démontable sans outils. C'est plus pratique pour faire la pression des pneus car il faut relever le carénage pour avoir accès à la valve. L'idée c'est de se servir des têtes de vis d'axe pour centrer 2 tubes qui vont être collés sur l'intérieur du carénage. J'usine 2 petits tubes Ø22x1mm en alu dont une extrémité est coupée en biais pour bien épouser la forme. Avec le carénage en place par des cales je repère "grosso modo" le centre des axes et j'y perce un trou Ø2mm. Avec un rayon de vélo je détermine la hauteur des tubes et je les taille en conséquence. Une fois tout en place j'injecte de la colle Araldite Rapide (époxy) avec une seringue par...

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Je viens de recevoir les durites et le radiateur de chez Oscaro : Radiateur du moteur NRF B.V. 58674, Durite de radiateur SASIC SWH0413 et SASIC SWH0421. On gagne facilement 374 gr en sciant les attaches et en enlevant les réglettes des supports. Total TTC : 89 € Cumul outil : 904 € Cumul des dépenses : 8256€...

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Après protection des ailettes et cirage des adhésifs je strate un carbone 200gr/m² et un tissus de fibre verre à l'arrière. Je mastique les cotés droit et gauche par l'extérieur et les bords supérieur et inférieur de devant par l'intérieur. Pas la peine de faire l'arrière il y a la bande de carbone avec sa mousse....

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Un peu de ponçage s'impose pour ébavurer les lèvres de raccord : Pour faire la strate latérale droite j'utilise un morceau de plastique découpé dans un bidon et scotché sur le radiateur. Les arrondis sont fait à la Plastiline, il en faut une grande quantité mais cela se récupère. Je fais aussi une petite strate à gauche "coudée" pour rigidifier cet endroit.   Une fois les strates latérales ébavurées, je strate ensuite un couvercle avec un renfort en mousse polystyrène d'environ 15x550x3 mm pris entre deux couches carbone 200gr/m² et un 100gr/m² en fibre de verre....

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J'essaye de le placer le plus haut possible à mi-chemin à l'intérieur de C0. Pour que cela se place bien il me faut une petite cale de 10 mm (normal si on enfonce la gaine dans C0) entre la sortie d'air et le cintre. C'est elle (et pas le cintre) qui sera arrondie pour facilité la sortie d'air....

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J'ai placé l'ensemble radiateur+gaines bien à droite pour libérer de l'espace pour les durites. Cela se passe comme sur le plan et j'ai 445mm entre les 2 baguettes verticales (section au plus large : 18x18mm). Par contre, le haut de la baguette horizontale est à 159 mm du haut des lisses principales (au lieu de 140mm). La baguette droite entre C0 et le cintre est un peu plus déplacées sur la droite (dysmétrie de la position du radiateur). La baguette centrale est "interrompue" et ne va pas jusqu'au cintre. J'utilise 3 cales et une autre baguette pour bien l'aligner....

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Le bouchon et le coude sont dimensionnés avec les plans de la liasse. Je fait un bouchon supplémentaire pour remplacer le thermostat de ventilateur,.c'est un ~Ø21.7 avec un filetage au pas de 1.5mm. Les agrafes sont en inox et les joints en silicone....

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