Je n'ai pas détaché le potentiomètre des autres cartes. J'ai coincé le PCB entre 2 vis sur un tasseau de bois. D'un coté un élastique maintenu sur C5 par une pince, relié à un fil en Dacron (prétendu et ciré, produit issu de l'archerie) qui est enroulé autour de la poulie solidaire du tube de commande des volets. Voici une petite vidéo de ce que cela donne : Vidéo MPEG4 taille 24Mo : cliquez pour télécharger. Cela fonctionne bien. On pourrait réduire l'hystérésis mécanique avec un potentiomètre plus long mais je n'en vois pas l'utilité. L'implantation finale se ferra avec la console qui recevra les touches. Le programme est presque fini. Il reste à surveiller les surintensités et les...

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Je viens de recevoir la tige trapézoïdale et l'écrou qui va avec de chez HPC. Un petit peu d'usinage pour transformer l'écrou : Le pas est de 2mm plutôt que 1.5mm, le filet est bien plus résistant comme on peut le voir par comparaison avec la tige standard : Total TTC : 53 € Cumul outil : 904 € Cumul des dépenses : 8450€...

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Il n'y a qu'à suivre les plans de la Naca stylisée. Une couche de fibre verre 106 gr/m² et une de 200 gr/m². La hauteur par rapport aux lisses est celle qui permet de passer un tuyau là où il y a le plus de dégagement en fonction des goussets. J'ajoute une Naca que je monte à l'envers pour l'extraction car ce n'est pas tout de faire entrer de l'air il faut penser aussi à le faire sortir. Cet article sur l'extracteur de Mandl permet de se faire une idée. Je la met en haut derrière le cintre C6 car la courbure derrière la verrière s'y prête bien (écoulement de l'air, pente pour la pluie). Je fais un petit bord de fuite taillé dans du polystyrène et recouvert d'un tissu de fibre verre 106gr/m²...

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C'est du costaud, tout alu avec becs hypersustentateurs tracté par un Rotax 912 100cv. Avec mes 1.84m je suis obligé de retirer les coussins du siège (comme sur le Zenair 601). On y est un peu à l'étroit mais comme la portière est solide on peut s'y appuyer. Le G1 est très largement au dessus au niveau confort. Les volets sont conjugués avec les ailerons, le manche de commande à 3 crans se trouve entre les jambes. Je n'aime pas les palonniers, les pédales ne sont pas assez hautes du coup je suis souvent sur les freins juste au dessus. Pour différentes raisons, pas que météo, que je n'exposerai pas içi, j'ai stressé en vol du coup je n'ai pas bien apprécié et j'ai foiré mon atterrissage en...

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Je me place à l'intérieur pour voir quelle position convient bien et si la hauteur est suffisante : pas de problème. Je stresse à l'idée de prédécouper cette verrière. Le PPMA je n'aime pas ça, c'est cassant. Ce qui amha va encore le mieux c'est le meulage que je fais avec une mini-perceuse et de nombreux disques abrasifs. Je trace un trait centrale le long de la verrière pour prendre un repère de placement avec l'axe du fuselage. Je dégrossis en découpant avec une marge à 5cm, puis à 1cm en commençant toujours par l'avant qui "descend" plus vite lors des premières découpes. Me voila rassuré, l'avantage des minidisques abrasifs c'est qu'au moindre effort de travers c'est lui qui...

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Je veux faire une charnière simple avec un compas à l'intérieur du fuselage comme Bruno Ferry. Il est important de bien regarder où placer l'axe de rotation de la verrière. En effet il y a des points bloquants lors du mouvement : Il faut placer l'axe des charnières le plus haut possible et le plus loin du profil du fuselage. La gaine du radiateur fait obstacle et si on veut l'éviter en les plaçant à droite et à gauche on abaisse l'axe de rotation que l'on doit reculer encore plus. J'ai choisi de les placer devant la gaine et de raboter un peu le cintre. Après avoir simuler le fonctionnement et tailler des bouts de carton pour vérifier j'usine les pièces. Une fois en place le mouvement...

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Je n'ai pas trouvé de raccord démontable pour tuyau en cuivre Ø3mm mais tout ce qu'il faut en Ø4mm : le tuyau qui tient 128 bars, le té de raccord, et des raccords suffisamment gros pour être réusinés. Je fais un taraudage Ø10mmx1.25, deux plats pour une clef de 13mm et une réduction au Ø15.5mm. A gauche les 2 raccords d'origine, en bas les écrous et olives d'origine, au centre et à droite les raccords modifiés, en haut à droite les vis pour banjos des freins d'origine. Le raccord banjo est en alu et je récupère les olives et écrous des kits ci-dessus. Je récupère les rondelles d’étanchéité des banjos d'origine. Je fais attention de ne pas créer de poche à air dans le circuit en tordant le...

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Pour le cadre de la verrière je m'aide aussi de la documentation de Bruno Ferry. Je ne vais pas faire le même sandwich de carbone, le mien sera sans rebord externe suivant cette configuration : Je découpe des bandes de mousse polystyrène de section 20x20mm collées au double face pour augmenter les portées. Puis des bandes de 5x20mm pour simuler l'épaisseur de la verrière et de la colle. Au niveau de la partie avant j'ajoute un carton de ~2mm d'épaisseur pour la zone de joint souple (il y aura aussi quelques strates de renfort). Les renforts de fixation sont des cales de hêtre : un cintre à l'avant, 2 latérales et une centrale arrière. Les accroches métalliques sont externes, c'est un choix...

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Avec l'adhésif ciré cela s'enlève tout seul. Attention aux échardes ! Je découpe au plus prés au cutter puis à la règle à poncer et finis au papier abrasif de grain 80. Je comble les jonctions de mousse avec de la résine chargée au Treecell. Comme le cadre était pointé avec 3 clous, la remise en place est une formalité. Je strate les 4 couches grossièrement en place puis je le déplace sur une table pour enrubanner le Peeltex bien serré puis je remets le cadre en place. En pratique ça ne bouge pas grâce à la première strate déjà bien rigide avec sa section en "U"......

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