Après une petite séance d'allègement et de sablage, je suis en mesure de peser le système.

Les trois pièces du haut ne font pas partie du verrouillage, c'est le pont de l'amortisseur de l'EH. Il y a un total de 198gr.


Auquel s'ajoute ces 303gr soit un total de 501gr, c'est lourd le confort !
N.B.: Les 4 grenouillères, gâches et vis de fixation prévues dans la liasse sont autour de 250gr.

Tout d'abord je vous explique comment avoir une finition impeccable des coupes de câbles et gaines. J'utilise des câbles et gaines de dérailleurs de VTT. Pour les câbles, pour éviter que ça s'effiloche, la meilleure solution est de les torsader tandis qu'on les chauffent au rouge. J'utilise une perceuse sans fil, une pince et la gazinière de Madame (sur ce coup là ça m'a couté un nettoyage complet de la table de cuisson). Voici une vidéo de comment ça se passe :

Voici des photos du résultat avec la comparaison de ce qui se passe si on ne fait rien :
Pour les gaines, une mini-perceuses avec disque abrasif donne un excellent résultat si on a un geste assez rapide pour ne pas faire fondre les parties en plastiques, en vidéo :


Je place les verrouillages provisoirement et dimensionne les gaines. Puis je démonte le tout et je fais le passage des câbles sur table, c'est bien plus pratique :
Les gaines peuvent se dissimuler en partie derrière la baquette de peau.

Le verrouillage arrière commande par le biais de son levier les poulies des crochets latéraux et actionne le pêne qui vient faire le troisième point d'ancrage.

Les vis A traversent le cintre C6 et plaque la surface Ba à l'intérieur (un ajustage de la surface au micro balon sera nécessaire). Le puits B passe entre C6 et la baguette du bord du fuselage. La vis épaulée C est accessible depuis l'extérieur (pour l'ouverture) et entraine la poulie D. La poulie est actionnée par le levier E par l'intermédiaire du bouton de commande G (maintenu par une vis épaulée). Cette poulie entraine les câbles de commande des leviers latéraux, les gaines se placent dans les trous F. La poulie possède un excentrique qui fait avancer le pêne H de 8mm. Le pêne à un pan incliné qui vient serrer le cadre de verrière. Comme la poulie est identique en diamètre à celle des crochets latéraux il faut 185° de manœuvre pour l'action complète. Si la lecture n'est pas votre truc cliquez sur l'image pour télécharger l'animation :

C'est l'idée générale, les points de détails se feront lors de l'usinage des pièces et des montages à blanc. J'oubliais la vue 3D avec Acrobat Reader en cliquant içi.

Dans un premier temps j'avais imaginé une poulie avec un bord à pan incliné ce qui supprime le pêne de la solution ci-dessus et l'excentrique de la poulie :

Mais l'usinage est plus complexe. En effet usiner l'excentrique est assez facile car en décalant 2 des trois mors du tour j'obtiens les 4 mm d'excentrique sans plus d'effort :

Cela commence par l'approvisionnement du primer 206 G+P noir et du Sikaflex 295UV noir chez Nautic Store en Belgique. Pourquoi si loin ? Et bien parce qu'ils ont le primer en petit conditionnement de 30mL et ils ne sont pas trop chers avec 35.41€ fdp compris (commandé le 28/10/2015 reçu le 11/11/2015).
Pour centrer et immobiliser le cadre j'usine 4 pions et bagues en alu collés dans le cadre et les lisses principales. C'est discret, léger et très efficace.

J'ajuste la verrière en découpant à la Dremel munie de petits disques abrasifs. C'est long mais pas de risque de casser la matière, le disque se brise avant.

Pour le maintien et le réglage pendant le collage, je réutilise les cales de la fabrication du fuselage (je ne jette rien) que je place sous le cadre avec du fil de fer.

Je fais le masquage avec du scotch de bureau comme indiqué dans la liasse. Le primer est très fluide, attention, il faut bien plaquer le scotch et se servir du film de protection pour ne pas polluer la pièce. 20 minutes après je place un cordon de Sikaflex en triangle comme recommandé dans la notice du produit. J'avais mis des petites rondelles d'appui pour définir l'écartement pour les zones critiques comme les arrondis. Avec le fil de fer et les cales c'est facile d'ajuster l'effleurage.

3 jours après, je coupe les fils de fer et enlève les cales. L'ouverture se fait sans problème, cirer le film plastique entre le cadre et le fuselage prend tout son intérêt. Je n'ai pas pris de photo, mais pour brider le cadre en place j'ai utilisé un crochet à l'arrière de la verrière relié au fuselage par une ficelle prise sur le renvoi de profondeur. Une tige en bois, bloquée sur C6 et qui enroule la ficelle, m'a permis d'avoir un effort à plaquer précis.

Le film de protection intérieur s'enlève assez facilement. L'extérieur vient bien aussi sauf pour deux zones où il faut frotter avec le doigt pour le faire rouler. Sinon, quand c'est vraiment galère à enlever, comme pour le primer et le Sikaflex, j'utilise un essuie tout avec un peu de diluant polyuréthane de peinture d’apprêt. Ça n'abime pas le PMMA.

En retirant le scotch d'épargne, le primer s'écaille par endroit. Je comprends pourquoi des constructeurs font une peinture extérieur après le collage. Pour ma part je replace un scotch d'épargne et je refais un passage de primer et un cordon de Sikaflex pour faire un congés lissé au doigts à l'intérieur de la verrière.


à suivre...

Total TTC : 36€
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Cumul outil : 904 €
Cumul des dépenses : 9633€