Ils sont puissants ces aimants ! Ils sont donnés pour 6.5Kg et lors du test ils ont passé facilement les 10Kg.

J'utilse une cale en bois poncée petit à petit pour obtenir l'épaisseur idéale qui permet un espace constant entre les 18 aimants. Leur polarité est alternée.

Pour le collage j'utilise une bande métallique de cerclage d'antenne TNT recouverte d'adhésif d'emballage tout juste à la bonne longueur. Elle est attirée et bien plaquée par les aimants. Je coule de la résine chargée pour figer leurs positions.

A suivre, bobinage du stator et tests de puissance.

Je récupère le capteur de pression d'admission qui fait aussi la mesure de la température de l'air.
J'usine une pièce en alu que je soude sur le conduit après l'intercooleur.
Je démonte le circuit d'admission que je bouche de chaque coté dont un que j'équipe d'une valve de chambre à air de VTT. Le capteur est identifié comme un Denso DAP-0116 mais il est désigné par une multitude d'autres références notées sur la photo ci-dessous. Comme c'est un capteur de mesure absolue je demande à l'ATIS de LFOP quel est le QNH ce qui me permet avec une pompe à vélo de relever 4 points supplémentaires. La mesure est suffisamment précise pour lever le doute sur la sortie car on trouve dans les caractéristiques les 2 points extrêmes de la droite de réponse et les deux courbes se superposent bien.
Pour le capteur de température un ohmmètre raccordé entre la broche 1 et 3 et un sèche cheveux valide rapidement la connexion et que c'est bien une NTC. Avec une étuve pilotée je relève tout les 10°C sur une plage de -20°C à +80°C sa résistance.
Je trouve les modèles mathématiques qui peuvent être :
- classiquement une exponentielle de type R=RN x EXP(Béta x (1/T - 1/TN)) avec RN=12.9kOhm à TN=20°C et un Bêta entre 3400 et 3500 avec T & TN en °Kelvin
- soit un polynôme de 4ème ordre R=2E-06xT^4 - 0.0004xT^3 + 0.032xT^2 - 1.2847xT + 27.52 avec T en °Celcius et R en kOhms.
Ces équations permettront de trouver la tension de sortie en fonction de la température du montage électronique qui mettra la CTN en œuvre.

Après l'assemblage je vérifie que tout tourne rond. Pour cela je désaccouple le volant moteur du réducteur en enlevant les 4 vis du flector.

La perceuse de 1000 watts est donnée pour 3500 tr/minute. La courroie se cale contre la joue avant de la poulie du bas. Tout est ok (pas de chauffe, de frottements, de désaxage, etc.).
Je vais pouvoir réaliser le rotor du stator et faire les premiers essais d'alternateur.
J'ai reçu les aimants, il y a un bon de réduction de 10% utilisable une fois, ce sera le premier qui l'utilise qui en bénéficiera :

Question bilan électrique je me dirige vers :
Efis : 2.5A
Radio + intercom : 0.3A
Transpondeur : 0.2A
Servo PA : 2A (pas toujours en service)
Injection : 20A
Total : 25A (300 watts) Je vais faire un alternateur un peu plus gros que celui de Serge à partir d'un stator de moto Yamaha Fazer d'occasion à 35€. C'est un triphasé en étoile avec un fil de section 1.5mm. Pour les aimants je vais prendre des Q-19-13-06-N parallélépipède 19,05 x 12,7 x 6,35 mm, néodyme, N42, nickelé de chez Supermagnete pour 36€. Le régulateur sera un Shindengen à transistors Mosfet FH020AA, mais avant de l'acheter je ferai des essais de puissance sans. Il se peut qu'après essais je sois obligé de refaire le bobinage. Pour l'instant je garde le stator en l'état, je ne sais pas si je garde le capteur de pôles magnétiques qui sert pour un autre type de régulateur qui synchronise l'ouverture des transistors avec le passage à 0 du courant.
J'usine le porte roulement en conséquence en faisant des encoches pour passer les fils et gaine de protection. J'utilise les petits trous de Ø4mm du stator, les 3 de 6mm débouchent mal et sont inutilisables.
Il n'y a plus qu'à trouver de la ferraille pour le rotor...

Vente pièces Picasso : 40€
Stator : 35€
Aimants : 36€
Cumul Avionique : 4883€
Cumul outil : 1071€
Cumul des dépenses : 10966€

Ces pièces sont disponibles toutes faites au CSA mais comme je peux les faire voici venu le temps de l'usinage le plus chiant de ma vie : l'axe d'hélice ! Pourquoi chiant ? Bin parce que le bloc d'XC48 de Ø120x260 mm pèse 23 kg et qu'il va être ramené à Ø35 ce qui fait beaucoup, beaucoup de copeaux et du temps. Je ne peux pas prendre plus de 2 mm par passe et il faut 5 minutes pour cela, donc ((120mm-35mm)/2)x5minutes= 3H30 à vrai dire pour dégrossir j'ai mis 4 heures avec le nettoyage ...
Et pas question de s'éloigner en laissant faire l'avance automatique car il y a du copeaux à surveiller et tendre l'oreille à la moindre vibration suspecte. Au mieux vous avez le mandrin qui prend le look d'un Jackson Five comme sur la photo ci-dessus, au pire la pièce traverse l'atelier...

Une petite clavette plus tard :
J'ai du réaliser un outil pour finir d'usiner le centreur, en effet la longueur de l'axe est trop importante il faut un point d'appui à proximité de l'outil de coupe. FinesseMax m'a prêté un plateau d'hélice à pas variable détruite qui me sert de contre perçage au "standard" Rotax pour les 6 trous Ø8mm inscrits dans un Ø75mm et les 6 trous de Ø11.5mm inscrits dans un Ø80mm. il me manque les 6 trous Ø13mm inscrits dans un Ø101.6mm (4 pouces). Je tiens ces informations en recoupant plusieurs documentations : celle de Kodiak, Woodcomp et Eprops. Le premier roulement de l'axe du haut se monte après l'avoir porté à 80°C au four sur l'axe au congélateur à -18°C sans aucun problème. De même pour le roulement à proximité de la poulie à -18°C et le nez à +80°C. Vient ensuite l'assemblage des nez+roulement à +80°C et l'axe+roulement à -18°C. Je pose la clavette en force.
Je monte la plaque sur le nez+2xroulements+axe et je replace le tout dans le congélateur. La poulie est au four à +250°C. La poulie rentre sur l'axe sans forcer : super. On refroidit la poulie sous l'eau froide pour éviter qu'elle ne chauffe le roulement et fasse fondre la graisse qu'il contient.