J'ai récupéré un tour Haulin ELP5024 en triphasé destiné à la casse. Il manque différentes pièces, principalement le 3 mors. J'en ai acheté un neuf chez Otelo. C'est un Tos Svitavy modèle IUS en Ø125mm. Je n'ai pas voulu prendre du chinois moins cher mais avec des qualités d'acier et d'ajustage pas forcement à la hauteur...
J'ai pris aussi des outils de coupes à plaquettes à tourner SCLCR1616H09, SCLCR1616H06 et à aléser S16RSCLCR06, la facture totale s'élève à 500€.
J'ai du retrouver la meilleure place (3 possibles sur le cône du nez de la broche) pour le faux plateau qui recevra le 3 mors, puis faire un centreur pour la Norme DIN6350 du 3 mors et percer et rectifier la portée du faux plateau. Puis rechercher de nouveau la meilleure place du 3 mors sur le faux plateau. Le but est d'avoir une erreur d'alignement de l'axe de tournage le plus faible possible de l'ordre du centième de mm. Là j'obtiens moins du centième ce qui est parfait. On peut travailler avec un moins bon ajustement car une fois la pièce usinée elle est parfaitement ronde ... mais si on doit la retourner ou la déplacer c'est là que les problèmes arrivent si le faux rond est trop important.
J'aurai voulu une contrepointe à cabestan et le système de pinces mais c'est difficilement trouvable. Je vais me contenter de cette configuration dans un premier temps.
On retrouve la documentation de ce tour assez facilement. Aucun problème d'engrenages, de vis mère et de moteur ... seulement des niveaux d'huiles bas et des traces de suintements.
3 Mors, outils de coupe, coffret de tarauds/filières : 505€ + 119€
On ne construit pas un avion pour faire des économies. Le plaisir de construire et d'apprendre de nouvelles choses doivent être au rendez-vous et c'est bien le cas avec l'aventure Gazaile. Le premier achat est la liasse qui en plus de contenir les plans est une énorme compilation d'articles techniques, d'astuces de multiples horizons et expose de façon claire comment obtenir de bons résultats.
Depuis le début de ma construction j'ai séparé les budgets des dépenses liées à l'avion lui-même, de l'outillage puis à l'avionique. Il est facile de suivre mes dépenses grâce au lien "Cumul des dépenses"
J'ai essayé tout au long de ma construction de faire un maximum de choses par moi-même et en utilisant souvent de la matière première que j'avais déjà en stock qui n'entre pas en compte dans les calculs (c'est le cas d'une très grande partie des pièces usinées). Pas d'achat de lot de matière proposé par exemple par la société Valex à l'exception d'un lot de pentures proposé par l'association CSA quasiment au prix de la matière brute.
Il y a des achats de pièces particulières disponibles auprès du CSA qui sont inévitables car trop compliquées, mais pas impossibles, à faire par l'amateur :
Pour la version ULM et faire le plus léger possible, il faut utiliser en préférence les tissus en fibres de carbone, ce que j'ai fait et cela coûte un peu plus cher.
un ensemble d'instruments d'avionique, pas moins de 1000€ aussi,
un transpondeur mode S pas moins de 1500€,
une radio VHF la moins chère genre ICOM IC-A16 est autour des 300€.
Amha un ULM Gazaile neuf complet en ordre de vol pour tous les espaces aériens français coûtera alors autour des 16 500 € dans sa version la plus économique hors main d'oeuvre bien sûr.
J'ai fait le choix d'une avionique haut de gamme qui aujourd'hui s'élève à 4883€, le transpondeur et la VHF seront Dynon aussi ce qui gonflera la facture de 4000€ et si à cela j'ajoute les 1500€ de pilote automatique mon Gazaile me coutera dans les 24000€. Sa valeur sur le marché de l'occasion sera autour des 40000€ et possèdera des performances dignes d'appareils à plus de 80000€.
vente de la dernière rangée de siège du C4 Picasso : -100€ non comptabilisés
Cumul Avionique : 4883€
Cumul outil : 1071€
Cumul des dépenses : 12257€
Je vais essayer de placer l'intercooler là où je le trouve à sa meilleure place : sur le flanc gauche du capot inférieur. Cela en essayant de ne pas compliquer les tubulures d'admisson en gardant un maximum de pièces standards (tubes, coudes, intercooler, etc.)
Une fois la position trouvée je la fige provisoirement (je reboucherai les trous plus tard) avec 4 tiges filetées qui traversent le capot.
Pour l'ouverture je recopie celle de la gaine supérieur du radiateur d'eau et je la réduis à la photocopieuse pour avoir de quoi tester différentes configurations. C'est celle à 80% que je retiens.
Elle est placée de façon symétrique en prenant le verso du gabarit 80%. Je découpe partiellement le capot pour garder la matière et je forme la partie découpée au décapeur thermique pour qu'elle reste en place.
Je taille une forme dans des plaques de polystyrène pour le conduit sur le radiateur. J'utilise de l'enduit de rebouchage pour 'mouler' les parties inacessibles.
Je recouvre le moule d'adhésif d'emballage et je strate avec 2 couches de sergé carbone 200gr/m². Je replie l'excédent de tissus au niveau des bords et je presse avec des baguettes en bois et des pinces comme cela il y aura 4 couches de sergé carbone pour les lèvres qui feront l’étanchéité à l'air.
Une fois polymérisée je découpe les bords et je replace cette partie avec les tiges filetées, l'intercooler dans le capot puis je strate les deux jonctions facilement accessibles. Le lendemain, j'enlève les tiges filetées et je redémonte le capot. Je place une cale en poystyréne sur le trou supérieur de l'entrée d'aération et je strate les jonctions pour finir l’étanchéité. C'est long mais en fait c'est la petite distraction du soir en rentrant du boulot.
J'ai fait des inserts M4 en alu, la fixation de l'intercooler est simple : 4 vis Ø4mm.
Je fais un congé au microballon pour casser l'angle trop droit à mon goût. Je fais essayer de faire des essais avec une soufflerie improvisée pour vérifier que cela fonctionne bien.
Avant tout j'ajuste les lèvres du capot inférieur au mastic polyester avec des fixations provisoires composées de cales en bois et vis.
Le capot inférieur est fixé avec des vis M5 à têtes larges. Sur la cornière il y a des inserts en alu de fabrication maison (Ø16 de 2mm, Ø7 de 6mm, espacement 12mm des trous Ø2.4) fixés par des petits rivets Ø2.4mm.
Pour recevoir la tête des rivets je fais un léger lamage avec un foret "bois" Ø5mm.
Il faut bien faire attention lors du contre percage que les capots soient bien plaqués entre eux à la position finale. Les trous des rivets font Ø2.4mm et celui de la vis Ø6.5mm.
Le capot supérieur est maintenu par 2 vis M5 aussi aux angles, et par 7 Dzus sur la cornière de la pare-feux et par 10 Dzus sur le capot inférieur. 'Dzus' est un systéme de fixation rapide 1/4 de tour qui tient bien les vibrations (petite vidéo de présentation) du nom de son inventeur William Dzus.
Nous utilisons uniquement le ressort et la vis sans rondelle de retenue pour pouvoir l'enlever complètement. Les ressorts sont fixés eux aussi par des rivets Ø2.4mm. Une feutrine sur la partie supérieure est en place pour adoucir les frottements.
20 Dzus et ressorts du CSA 59€+ frais de port 5€ + cotisation du CSA 15€ + 5€ de frais supplémentaires CSA = 84€
Cumul Avionique : 4883€
Cumul outil : 1071€
Cumul des dépenses : 12138€
J'ai commandé chez Amazon un cintre de VTT en carbone pour 25€. Je fais les deux manches dedans, il faut retoucher légèrement le diamètre intérieur coté de la coupe pour avoir un Ø de 18 mm qui s'emboite parfaitement dans la timonerie. J'en profite pour prendre chez Décathlon une paire de poignée en mousse à 5€. Il y a les embouts pour loger un interrupteur pour la radio.
Je ligature le pieds du manche avec de l'UD bien que ce ne soit pas vraiment nécessaire et je coince 2 rondelles opposées dans une bande de fibre de verre. Après polymérisation je perce Ø4 pour la vis de maintien à travers ces rondelles. Sur la photo elles sont parties mais l'empreinte plate est là.
Je touche la fin du projet de décoration avec la réalisation du damier orange. Tout d'abord il faut trouver la matière, du vinyle adhésif de qualité et j'ai bien failli me faire avoir chez quelques fabricants de panneaux et enseignes de Rouen ! J'avais vu sur le net que les prix étaient de l'ordre de 15-20€ le mètre pour des largeurs de ~1.2m, le premier pour 2m me propose 65€ et le deuxième 135€ : "Vous comprenez mon brave monsieur c'est du matériel professionnel" ! Il y en a qui ne manque pas d'air... Le troisième, Dupont Publicité à Darnétal, est le bon avec 40€ pour une surface 1.2x1.5m de MacTac MACal 9800 Pro de 66µm d'épaisseur.
J'avais dessiné les formes du damier en partant d'une origine qui irradiait à espacement constant les courbes (traits noirs qui partent de la gauche en haut) :
Après avoir mis le fuselage à niveau, je matérialise l'origine avec une vis dans une poutre du plafond placée dans le plan de symétrie du Gazaile sur laquelle je fixe du fil de pêche pour tracer les rayons avec un espacement constant de 26cm sur la courbe du haut, je reporte les points sur la courbe du bas en suivant le fils :
Avec une feuille je révèle au crayon à papier les tracés et points de repères. Je découpe ensuite les gabarits de papier pour obtenir les éléments en vinyle à coller :
J'ai mis une journée complète pour finir la décoration des 2 cotés.
C'est bien ce que je voulais faire, les damiers sont bien fluides et ils donnent un 'look' sport et dynamique :
Il existe de nombreux Gazaile, tous rivalisent de décoration au top. Ce n'est pas facile d'essayer de ne pas trop s'inspirer des copains pour préserver leur originalité. Voici ce que l'on peut admirer :
Les 6 premiers sont les Gazaile de Bruno Ferry, Frédéric Montforte, Philippe Bengochea, JC Lilles, Daniel Vila , JC Besse (il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les mettre). Les 2 dernières c'est un rendu du Panthera que j'aime bien ... mais c'est du métalisé.
Mon intérieur est au complet, j'ai un nuancier RAL en main et des outils sur le net pour optimiser le rendu des couleurs.
L'idée est de garder les bruns clair/foncé et l'orange qui se combine bien avec. Notez que la teinte pin d'Orégon du lasurage de l'intérieur tire sur le brun orange. Je veux 2 tons au moins bien contrastés des couleurs des cieux pour une question de visibilité/sécurité (pour prévenir les abordages) et du blanc sur le dessus pour limiter la chauffe par le soleil. J'utilise une photo du Gazaile de Bruno (le premier ci-dessus) avant que sa décoration soit mise pour griffoner ce que je vais essayer de faire en accord avec Isabelle et les enfants :
Le blanc sera un brillant direct blanc Dupont Imron Elite 9003 GL, le brun un brillant direct aussi Dupont Imron Elite R4/R323. Le damier orange genre RAL2009 sera fait à partir de film adhésif
La suite c’est la peinture des ailes, puis le montage du moteur sur le fuselage et l’ajustage des capots. Je vais surement modifier le haut du cache arbre à cames et faire le dernier système de recyclage des vapeurs d’huile de Serge pour gagner les cm qui me manqueront en hauteur. Puis remise du moteur sur banc et peinture du fuselage.
Il y a de quoi m’occuper tout l’été Je reprendrai les travaux sur l’injection en hiver quand on ne peut pas faire de peinture ou du collage.
On pourait penser que je saute du coq à l'âne alors j'explique ... Je profite du beau temps (tout relatif car en ce moment ce n'est pas terrible) pour avancer peinture et composites, je réserve la mécanique pour l'hiver. Aprés la peinture d'apprêt ... c'est la peinture finale et la décoration qui doit être en raccord avec la décoration intérieure. Mon entourage à du mal à se prononcer sur la déco si il ne voit pas l'intérieur fini, alors je dois finaliser les sièges.
J'utilise les mêmes couleurs et tissus que la casquette du tableau de bord. La plupart des copains font une peinture sur les sièges plus un bandeau rectangulaire avec de la mousse. Je vais essayer autre chose, un petit bandeau central qui reprend le bord de la casquette et le reste habillé de tissus plus foncé toujours identique à la casquette du tdb. L'intégralité du siège est recouvert de mousse 6mm de tapis de gymnastique de chez premier prix Decathlon. Le soucis c'est les formes arrondies concaves du siège, pour cela je fais d'abord le bandeau central sur lequel je couds 4 autres pièces plus foncées.
Je présente l'ensemble sur le siège et je marque la découpe quand le tissus épouse au mieux les formes. On voit sur la 2ème photo ci-dessus que les bords ne vont pas être facilement cousus entre eux. Le cône du manche prend une drole de forme quand il n'est pas monté, il est composé de 4 morceaux de tissu.
Aprés avoir cousu les pièces entre elles je colle la mousse centrale à la colle contact néoprène liquide. Je colle ensuite la mousse centrale sur le siège:
Je taille ensuite le reste des mousses que je colle au siège en recouvrant aussi les rebords arrondis :
Toujours avec la colle contact, qui permet de saisir les pièces sans que cela colle au doigts, je plaque le tissus en tirant dessus pour éviter les plis. Je me suis un peu raté sur le premier siège car la découpe des 4 pièces latérales n'était pas au top et il reste quelques plis disgracieux que la ceinture de sécurité recouvrira :
C'est dit plusieurs fois dans la doc du Gazaile : "Ne pas faire la peinture soi-même". Et pour cause c'est assez difficile de se mettre hors poussière, d'avoir un air compressé sans impureté (poussière, eau, huile), d'avoir le bon pistolet, d'avoir la bonne peinture (taux de dilution viscosité, tendu, etc.) et même si tout est réuni vous n'allez peut-être pas avoir les bons gestes pour une bonne couverture sans manque ou surépaisseur qui entrainerait des coulures... Pour la peinture d'apprêt c'est moins risqué puisqu'elle est poncée, pour la finale c'est beaucoup plus délicat.
Bien conscient de ces difficultés je m'y risque quand même. Je m'en voudrai de ne pas avoir essayé, avant tout ce projet c'est pour apprendre ces choses et les Normands sont surement aussi têtus que les bretons ! Pour l'anecdote j'ai été surpris que certains ne passent pas les finitions en premier plan, seul le gain de poids les intéressent (voir ce fil de discussion). Je commence par des petites pièces, en cas d'échec il y aura moins à poncer.
Pour la peinture je n'aime pas le 'blanc glacier Renault' il tire trop sur le bleu, je me tourne vers un blanc RAL 9003 Dupont Imron Elite (peinture pour utilitaire polyurethane bi composant). Je trouve le nécessaire dans le laboratoire de peinture chez Niort Frères à Rouen J'opte pour une peinture à brillant direct, je ne me vois pas faire des couches de couleur avec peinture à l'eau et une dernière couche de vernis, dans mon souvenir le brouillard du vernis est trop important et là une cabine de peinture avec une bonne aspiration est nécessaire.
En plus du matériel j'y trouve de bons conseils. Les gobelets doseurs sont très pratiques car ils disposent de plusieurs familles de graduations internes en fonction des ratios de durcisseur et de diluant. Je prends aussi des entonnoirs filtrants jetables et du diluant de nettoyage (15€/5l bien moins cher que le diluant peinture 60€/5l). Je prends aussi 1 litre de peinture d'apprêt car je n'en ai plus pour les capots. j'aurai utilisé 6 litres au total pour les 2 couches d'apprêt ... voir 3 couches pour certaines pièces que j'ai du refaire à cause des micro-trous). Dire que sur ces 6 litres il y en a au moins 3 qui sont partis au ponçage !
Je purge le compresseur et je nettoie les filtres à air. Pour la poussière dans le local j'ai placé des bâches et avant tout travail je les chasse avec un souffleur de jardin. J'essuie une fois de plus les pièces avec un chiffon fraichement sortie du sêche/lave-linge avec un peu de vinaigre blanc (eau calcaire chez nous). Je prépare les supports de pièces :
Avec le pistolet à vide je mime les gestes que je devrai avoir (cela chasse aussi les ultimes poussières) l'idée est d'avoir un parcours de pulvérisation croisé de tel sorte que le brouillard de peinture ne se retrouve pas sur des zones non peintes. La teinte différente de la peinture d'apprêt permet de bien visualiser les premières passes mais dés lors qu'on croise il faut une lumière avec un bon angle pour revoir la zone de pulvérisation, j'utilise un projecteur à main pour cela. Il est temps de se lancer, voici une petite vidéo pour le réglage du pistolet à gravité. Globalement cela s'est bien passé pour les petites pièces, j'ai un léger manque sur une arrète de l'EVM et une petite coulure coté trappe sur un carénage :
Alors j'en ai fait une plus grande :
Pour l'empennage horizontal j'ai la peau qui fait quelques dépressions, je pense que c'est une reprise d'humidité du bois contreplaqué car en sortie de collage c'était parfait. J'observe la même chose sur le fuselage. Je garde l'espoir que cela se tendera en plein soleil ... ou pas ! Voici une petite vidéo de ce que cela donne (passez en 720p HD avec l'engrenage en bas à droite de la fenètre de la vidéo sinon on ne voit rien)
Autres choses importantes ce sont les EPI : équipements de protection individuel. Là j'ai fait léger avec un masque type canard, des lunettes de vues et des manches longues mais j'en ai pris quand même autour du nez et sur les cils que je n'arrive pas à enlever car trop proche de l'oeil : Un vrai maquillage de t... ! Il faut un masque facial intégral et une combinaison.
Je finirai la peinture blanche avec les volets et ailerons. Pour les ailes et le fuselage il faut cogiter la décoration avant et là avec les goûts et les couleurs ce n'est pas facile non plus...
Astuce : pour nettoyer les traces marrons/noires carbonisées des gaz d'échappement j'utilise du nettoyant pour vitre d'insert de cheminéeATTENTION c'est à base d'hydroxyde de potassium et c'est très corrosif, utilisez des gants de protection chimique et ne le pulvérisez pas directement sur le moteur (pulvérisez indirectement sur un chiffon ou une brosse à dents puis frottez sur les pièces à nettoyer). A utiliser avec modération.
Je réserve le nouveau kit de distribution et la pompe à eau neuve pour plus tard :
Je reprendrai les travaux sur l’injection en hiver quand on ne peut pas faire de peinture ou du collage.
