Il y a des jours où tout va de travers. Récemment je manipule l'aile et paf, un serre-joint qui lâche et voila l'aile par terre ! L'extrémité du bord de fuite en à fait les frais et la baguette qui maintenait l'aile perchée à l'endroit de la biellette d'aileron le traverse. Dégouté, car je viens juste de la finir, je la range correctement, je regarde les dégâts et je pars loin faire autre chose que du bricolage car c'était manifestement un de ces jours où tout va mal, où on se sent fatigué, merdique et maladroit. Le lendemain je ponce l'aile, je fais les réparations avec du tissus carbone, et je suis bon pour refaire la peinture blanche. P..... de m.... !...

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J'utilise de la tresse Dyneema pour certaines commandes. Serge a fait remonter un problème avec cette tresse sur certains montages de poulies et l'illustre avec cette photo : Je propose d'utiliser du fils de débroussailleur sur les portions qui parcourent les poulies : J'ai taillé les extrémités en pointe avec le touret à poncer pour faciliter l'insertion. La tresse restera ronde, je n'ai pas testé c'est juste une idée....

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Après une nouvelle peinture de l'aile gauche, un petit peu de décoration. Je délimite la zone avec du ruban de masquage. Coté winglet je pars du bord de fuite et je fais un repère tous les 14 cm car cela tombe bien au niveau de l'aileron. Je rapporte sur l'autre ruban les repères en prenant l'attache avant de l'aile comme rayon avec un fils de pêche. Toujours la même technique de la feuille de papier et du crayon pour faire les gabarits de découpes. C'est un peu long à faire car il n'y a pas 2 pièces identiques mais j'aime bien ces damiers "torturés"....

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Je décide de ne pas utiliser les cornières faites avec les moules car elles ne s'ajustent pas parfaitement. J'utilise des bandes de PVC de 10cm de larges trouvées au rayon huisserie de Leroy Merlin pour récupérer le profil. Elles ont un coté lisse et un autre strié. Elles épousent bien la forme du fuselage mais je dois ajouter quelques cales en bois pour bien les plaquer sur les parties droites. Je colle dessus des bandes de carton de 2.5cm de large pour compenser l'épaisseur du capot. Le tout est recouvert de scotch d'emballage pour le démoulage. Un film étirable protège la peinture. Je strate 5 couches de sergé carbone 200gr/m². Avant le démoulage, je fais 3 trous de centrage par cornière...

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J'ai trouvé chez Leroy Merlin une plaque aluminium ajourée de 0.7mm d'épais. Ça pèse à peine 10gr/dm² et cela évitera l'usure du cp au niveau des talons des chaussures. Je les ai collés au ruban adhésif double face....

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J'ai commandé chez Amazon un cintre de VTT en carbone pour 25€. Je fais les deux manches dedans, il faut retoucher légèrement le diamètre intérieur coté de la coupe pour avoir un Ø de 18 mm qui s'emboite parfaitement dans la timonerie. J'en profite pour prendre chez Décathlon une paire de poignée en mousse à 5€. Il y a les embouts pour loger un interrupteur pour la radio. Je ligature le pieds du manche avec de l'UD bien que ce ne soit pas vraiment nécessaire et je coince 2 rondelles opposées dans une bande de fibre de verre. Après polymérisation je perce Ø4 pour la vis de maintien à travers ces rondelles. Sur la photo elles sont parties mais l'empreinte plate est là. Achats : plat PVC blanc...

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Le moteur va quitter le banc pour que je puisse travailler sur les capots. Il y retournera plus tard. Comme prévu et indiqué dans la liasse, le cache AAC en plastique d'origine est trop haut, je vais devoir l'enlever et faire un autre système de recyclage des vapeurs d'huile façon "Pennec". Le tirant droit est trop haut aussi je vais devoir le baisser comme les copains. Rien de compliqué pour remplacer le cache par une plaque aluminium. J'ai du 4mm en stock, un taraud filière avec un filetage E11. E11 c'est un pas "électrique" ça fait Ø18.6mm extérieur et 18 filets au pouce ... c'est "exotique" ! Toujours la technique du crayon pour relever les dimensions. La...

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Je dois descendre le tirant droit, pour cela je fais une nouvelle attache qui contourne le filtre à huile. Le tirant gauche est raccourci. Je fais de nouvelles attaches inférieures aussi, j'utilise que 3 vis. L'axe d'hélice est centré mais est dévié de 1° à droite pour contrer un peu l'effet de couple lors des accélérations....

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Je commence par ajuster la plaque de cone faite il y a trés longtemps à partir des moules de Serge. Grace à mon gabarit de percage des trous d'hélice c'est facile de les faire parfaitement centrés. Je règle l'épaisseur en utilisant deux cales de 15mm et une planche à poncer. Je fais un disque en contreplaqué de 10mm pour caler les capots. Je trace et ajuste le capot supérieur en le centrant et plaquant contre le disque en CP. Le capot supérieur a été rallongé dans le moule, c'est bienvenu car comme on peu le voir dans les photos ci-dessus on consomme presque tout. Je comble les écarts de position au microballon. A la fin il y aura un jeu de 5mm entre le cone et le capot. Je ferme le capot...

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Le radiateur entre la cloison parefeux et le tableau de bord est alimenté en air frais par deux gaines dont les entrées sont deux ouvertures déjà présentes dans le moule de chaque coté du capot supérieur. Pour la gaine gauche pas de problème son environnement est bien dégagé mais pour la droite c'est différent la pompe injection et le conduit d'admission gênent : il faut les contourner. Tout d'abord je découpe plusieurs sections dans du polystyrène extrudé au profil des gaines au fils chaud et je fais un empilage pour arriver jusqu'aux entrées : je reporte la cloison parefeux et le dessin des 2 ouvertures sur une planche et je cale le capot dessus. Une fois l'empilage fait de nombreux...

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