Pour plier de l'aluminium 2017 on parle souvent de la méthode de la trempe fraîche avec du savon de Marseille. Le but est de controler la température de la pièce en observant le brunissage du savon chauffés au chalumeau (ou sur la gazinière) puis de jeter la pièce dans un seau d'eau froide. Le métal devient alors maléable quelques heures avant de retrouver sa dureté initiale.Comme il y a brun et brun j'ai mesuré la température avec un thermlocouple K.On obtient cette jolie couleur brune foncée avec une température mesurée de 430°C. Le savon commence à brunir légèrement vers 350°C, température suffisante pour la trempe. Il ne faut pas excéder 450°C....

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La partie mobile de l'empennage se fixe par le biais d'une cale en bois et d'une ferrure (en vert) qui contient une rotule GE6 sur la partie fixe. La partie mobile (en violet) à une pate en acier 254CD4 sur laquelle vient se souder un boulon à la verticale sur les plans DAO qui donne un mouvement "bizarre" à l'EVM.Il est recemment recommandé de le mettre dans l'axe de rotation comme sur le proto. Cet axe est à 24° de la verticale et la rotule que j'ai ne tolére que 13°. La solution que je retiens est de plier la ferrure supérieure (en violet). Je choisis un angle de 152° ce qui donnera une cale pas trop épaisse (en vert). J'augmente la longueur de la ferrure pour conserver les axes...

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Anodisation avec toujours la même encre pour imprimante. Elle donne un aspect couleur bois qui fait parfois penser à du camouflage militaire. Ce n'est pas voulu, la teinte est complétement aléatoire en fonction du lot de matières, du nettoyage des pièces à la soude, du temps d'anodisation et de trempage dans la teinte. Elle me sert uniquement à vérifier que l'anodisation à bien fonctionné....

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j'utilise des élastomères de polyuréthanes de coulée Axson. Il faut une dureté supérieure à 80 shores A. Il y a : l'UR3468, UR3558 ou de la UR5805/5895 mais pas disponible en petite quantité. J'échantillonne de la UR3450/UR3460 qui convient bien aussi. Comme indiqué dans le forum du Gazaile j'excentre un peu les axes. Cela permet d'avoir plus de "débattement" dans le sens de l'effort. Il faut bien mélanger les deux composants l'isocyanate est beaucoup plus visqueux que le polyol. Lors de la réalisation des échantillons j'ai pu voir au fond du gobelet des traces d'isocyanate pas polymérisé. Je pensais pouvoir couler la résine directement depuis le gobelet, j'ai du vite trouver une...

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Pour la version ULM il est recommandé d'incliner le train de 3° pour éviter le risque de basculement vers l'arrière lors de la monté des aviateurs corpulents. Vu que le cadre C3 est incliné de 3 ° à l'opposé il faut des cales de 6° à cet endroit et de 3° sur C4. Pour ne pas que les axes ou les moyeux des silents-blocs ne tapent sur ces cales et laisser de la liberté à l'élastomère, j'évide ces cales (Ø30mm). Pour faire cet évidement je me sert d'un slient-bloc sur lequel je fixe les deux cales pour obtenir un bloc parallèle et des écrous intercalaires pour éviter de l'abimer.Je vais essayer le placement théorique ci-dessous on verra si la pratique impose autre chose de plus judicieux.Edit du...

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J'avais quelques photos dans le musée des horreurs dans celui de la Toussaint. Là rien de nouveau pour moi de ce coté ... je ne me réjouis pas trop car j'ai du probablement faire quelques bétises. Cela montre, et on ne peut que féliciter Serge Pennec, la qualité de son suivi des différents projets en cours. Bravo et merci Serge pour l'attention que tu nous accordes et de ton soutien même si parfois ton manque de temps te conduis à nous faire des réponses péremptoires.Je suis content de retrouver quelques une de mes réalisations dans ce DVD (palonniers, tab en carbone, ...) et photos ça et là.Je profite de ce billet pour remercier tous les constructeurs qui postent dans le forum, qui...

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Le premier est plus de l'ordre de l'astuce. Il s'agit de démonter la tête d'un serre-joint pour qu'il puisse se placer dans des endroits exigues. Pour pouvoir faire les lamages il est décrit dans une photo de la doc une modification de foret à bois. J'ai essayé et cela ne fonctionnait pas bien. J'ai alors récupéré la partie coupante avec les bardes que j'ai retourné et soudé sur un morceau de queue du même foret. Avec la partie arrière j'ai fait une petit outil coupant pour enlever les fibres découpées par les bardes mais pas enlevées avec les parties radiales. Avec ça allait nettement plus vite avec des coupes plus nettes....

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Pas facile de placer le montage à blanc. J'arrive à m'approcher de la position théorique bien que la forme courbe de la lame du train n'autorise pas beaucoup de choix dans la position. Pour le perçage j'utilise l'astuce de la liasse qui consiste à pousser le mandrin avec un levier et tourner à la main. C'est assez rapide. Pour faire les trous des entretoises avec le jeu de forets à lamer c'est plus facile mais à la main il faut compter environ 10 minutes par trou. Je laisse les entretoises dépassées légèrement, elles se rapprocheront lors du serrage. Pas si facile que cela de placer cette lame de train inclinée à 3°. Il faut que je réduise la taille des plaques de support de train au plus...

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Maintenant que j'ai vu comment se plaçait la lame il faut corriger les portées des attaches. Cela se passe bien : avec les cales d'inclinaison, les bagues de compensation de largeur, les repères pour centrer les axes autour de la zone de débattement, l'accés et le serrage des nombreuses vis. Je vérifie les niveaux et la position générale : Les attaches font quand même un certain poids. Avec toute la visserie, rondelles, cales, contre-plaque et des axes en titane on est à 571gr et 568gr. Je suis à 466gr comparé avec la même configuration que Bruno à 533gr (axe en acier plutôt que titane). Je dois pouvoir grapiller quelques gr car les axes sont encore trop longs et pas évidés au centre....

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Dans le DVD de la liasse de paques 2012 il y a mon schéma de cale inclinée avec plein de "?" derrière Voici l'explication en images : Je place des cales à l'adhésif double-face de 30mm entre les deux longerons d'EVF et d'EVM que j'immobilise avec des serre-joints. Je les aligne puis je colle au double face les différents éléments pour me donner et tracer la position du canon fileté dans son attache. Comme cela la rotule travaille dans un axe plus confortable. Notez que cela fonctionne très bien sans cale et avec une ferrure droite : c'est que j'aime bien faire compliqué au lieu de faire simple....

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Voici les premiers éléments de ma commande de profondeur. Il y a une ralonge pour l'axe du vérin pneumatique ... si il ne fonctionne pas bien il servira d'attache pour les élastocs.Le support est taillé dans un bloc de 2017 en 1H de boulot. Normalement il est en deux parties taillées dans une cornière mais c'était trop simple à faire :lol Je dois retoucher le guignol du CSA car son trou central est de Ø10mm (prévu pour du 25CD4) alors que j'ai fait l'axe en alu avec Ø12mm....

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